Åter till tekniksidan

Att tänka på innan köp

Modell och årsmodell:
Har mindre betydelse. Den tekniska skillnaden mellan L, pre L, GTS är hårfin och saknar i praktiken betydelse. Inedningsdetaljer som instrumentbräda och mittkonsoll kan dock skilja rejält, det ser liknande ut men inget passar ihop med varandra om man blandar mellan årsmodellerna (gäller tex ”tidig” och ”sen” instrumentbräda). Vill man konvertera mekaniskt mellan modellerna är det inga problem. Ofta är detaljer som förgasare och grenrör/headers redan bytta.
Skillnaden mellan årsmodellerna är små men det finns ett par brytpunkter.
första årsmodellen –71 är lite speciell med många unika detaljer, ju tidigare på året desto ”konstigare”.
Runt –72 kom en ny mer lättläst instrumentering.
Mellan –72 och –75 är de väldigt lika.
Efter –76 används nya formar till motorutrymmet och det har ett nytt kantigt utförande.
Skicket är helt avgörande och kommer framför modell och årsmodell.

Versioner som Gr3, Gr4, GT5 och GT5s är lite mer speciella i sina utföranden men söker man en av dem är man säkert redan insatt i skillnaderna.


Rost:
Är det synlig rost i skärmkanter, kaross-skarvar och luckor så överväg att gå direkt till nästa bil. Det kan vara ett mycket stort ingrepp att rädda en sådan bil. Vanliga ”normala” rostfällor är nederdelen på dörrar, trösklar, nederdelen på A- och B-stolparna samt fram resp. bakkant på luckorna. Det är också viktigt att kontrollera bärande balkar för hjulupphängningarna fram och bak. En indikation på rost eller försvagat chassi KAN vara sprickor runt vindrutan. Hjulhusen är friskt förstärkta med olika balkkonstruktioner och dubbelplåtar i anslutning till hjulupphängningarnas fästpunkter. Dessa är utmärkta fukt- och smutssamlare, så kolla dem noga!


Inredning:
Bör vara i fint skick då det är dyrt att klä om. Inredningsdetaljer är svåra att hitta.


Lack:
Är den omlackad? Var den då plåtren eller kommer den gamla termoplastiska akryllacken att börja röra på sig och orsaka små sprickor runt skärmkanterna? En ny lack brukar i slutänden kosta upp mot 50 000:-. De flesta bilar får med tiden lack-sprickor runt bakluckans främre nedre hörn eller runt baklyktorna. Karossen är nämligen hopsatt av plåtstycken som skarvas just där. Det betyder inte nödvändigtvis att bilen håller på att gå av, men är det mycket sprickor på ALLA dessa ställen bör man kanske kika extra noga efter rost i balkarna under bilen och i hjulhusen.


Originalutförande:
Upp till var och en om det ska premieras. Trenden är dock att folk bygger om karossen mindre och istället satsar på högre tillförlitlighet och modernare chassikomponenter. I det långa loppet är en originalbil alltid mera värd. Då kan det vara skönt om man kan skruva av de ”felaktiga” delarna och byta tillbaka. Det gör man inte så lätt med skärmbredare och luftintag...


Däck och fälgar:
Original Campagnolo-fälgar bör vara med annars är det prisreducering. Original 10” kostar 5000:- styck! Däck till dessa i dimension 285*50/15 är bristvara och kostar mellan 2000:- och 4000:- styck. Fram bör det sitta 8”-fälgar men de kan också vara 7”. Kontrollera även glapp i bakhjulslager mha ”tio i två”-greppet och ryck kraftigt. Inget glapp ska finnas. Kostar 1000-4000:- att åtgärda. Kolla även ev. glapp i höger framhjul. Kan vara glapp styrväxel och kostar då ett par hundra att åtgärda. Framhjulslager är billiga medan spindelleder är ganska kostsamma.


Avgassystem:
Gjutna grenrör i bananklase-modell håller länge. Headers är oftast i tunn stålplåt och rostar, speciellt om de är lindade. Många olika eftermarknads-grenrör finns men det är ofta strul med passformen. Ljuddämparna håller 10-15 år och kostar upp till 5000:- för ett par.


El-system:
Pröva alla brytare och funktioner. Problem beror ofta på ärgade kontakter och dålig jordning. Se upp för ”härvor” med många olika färger på kablarna.


Motorn:
Ett tickande när den är kall betyder strul med ventilerna. Kostar 5-10 000:- att åtgärda om det ryker blått vid gaspådrag också. Ordna GÄRNA ett kompressionsprov. En cylinder kan vara död utan att du märker någon skillnad. Sitter det en Holley-förgasare monterad kan motorn vilja stanna vid bromsning. Det finns en enkel lösning på det, men det kräver att man öppnar förgasaren, dvs i praktiken demonterar den från motorn.


Provkörning:
Jo, det låter ganska mycket invändigt. Det ska vara så!
Det tar någon mil innan den lite tröga växellådan blivit varm. Då är den fortfarande lika trög! Den är inte gjord för att slänga i växlarna alltför snabbt.

Se upp för skrap på tvåan, ja förresten alla växlar. En krånglande synkring brukar resultera i renovering för 20-40 000:-. Ett svagt vinande kan finnas på slutväxeln och behöver inte betyda någonting.

Skrap vid iläggning av backen kan förkomma. Det är förhoppningsvis bara en finjustering av länkaget som krävs och inget allvarligt. Kan även bero på feljusterad koppling! Det senare leder även till snabb förslitning av synkringarna. Se förra stycket för vad det kan leda till.

Det ska vara lite gokart-känsla över väghållningen. Helt stabilt ska den ligga upp till 200 km/h.

Funkar ACn? Om inte kan det vara ganska kostsamt att åtgärda det beroende på att det inte går att renovera originalkompressorn. Då kan man se fram mot en konvertering till nyare kompressor och annat kylmedium. Notera att de flesta bilar helt saknar friskluftstillförsel till kupen. Fläkten cirkulerar bara kupeluften så har man inte ACn kan man räkna med att kupetemperaturen hamnar minst 10-15 grader över utetemperaturen. Räkna alltså med att köra med rutorna nere ofta. Prova därför gärna elhissarnas funktion. De strular gärna, antingen i motor/drivning eller brytarna på panelen.

Sist och viktigast:
Ta med någon som har erfarenhet av dessa bilar! Klubben har kontaktmän runt om i Skandinavien som gärna hjälper till. Vi har även goda kontakter med våra kollegor i övriga Europa och USA.